Материнка
Оперативка
Видяха
Жёсткие диски
Блок питания
Охлаждение
Корпус
Приферия
ИТОГИ со скринами
Предисловие:
Наверняка многие из вас задумывались или уже задумываются об обновлении своего компа или вовсе приобретении нового. Но как лучше ? Купить готовый или собрать самому ?
Ответ очевиден, собрать самому будет намноооооого дешевле, потому что чаще всего в готовые компы пихают то, что нужно продать и пофигу насколько хорошо или плохо оно там будет совмещаться с другими деталями.
Наверняка вы насмотрелись всяких разных видосов, прочитали целую кипу статей, насоветовали “диванные эксперты”. И в итоге у вас в голове что-то типо:
Процессор: ryzen 7800x3d
Материнка: с чипсетом Z790
Оперативка: 2 плашки по 32 гига DDR5 6000 частота
Видяха: rtx 5060 ti
Жёсткий диск: 2 SSD M.2 или ваще 1
Блок питания: 1000 ватт
Корпус: покомпактнее.
А теперь ответ: вы идиот !! Не обижайтесь, ниже разберёмся по-порядку почему. Потому что из перечисленного выше, вы переплачиваете ПРОСТО ТАК за процессор, оперативку, материнку. А так же опасность нехватки блок питания (а это уже не шутки). А на сэкономленные деньги можно добить видяху аж до rtx 5070 сток (без ti), что уже даёт ахуительный прирост +25% ФПС даже на стоке (без ti). А ниже предоставлены скрины по факту.
Окей, собираем самому, с чего начать ? На что смотреть ? Не переживайте, давайте по-порядку. Во-первых, в интернете целая тьма “диванных экспертов”, их мы разумеется ни в коем случае не слушаем. Обращаться к менеджерам в компьютерные магазины или ремонтные сервисы – тоже не лучшая идея, потому что зачастую их познания ограничиваются давно изученным материалом, а за всеми обновлениями новых фишек или оптимизацией уже существующих фишек – они точно так же как и вы лазят в интернет и превращаются в таких же “диванных экспертов”, так что они вам посоветуют “поверхностно”, но без очень очень важных деталей, которые потом могут очень серьёзно сказаться на снижении FPS в играх вплоть аж до 30-40%. А это как бы супер дохуя !! Любители шутеров меня поймут.
При выборе комплектующих, самый лучший способ проверить на что способна та или иная деталь – фактические тесты в играх, на ютубе / рутубе / VK есть полно видео, где сравнивают комплектующие, это лучше всякой “теории”. Но даже смотреть такие видосы нужно уметь, потому что нужно знать на что смотреть.
Просто для примера: если идёт сравнения двух разных сборок, но на видосах РАЗНАЯ нагрузка видяхи, это уже постанова, типо специально, потому что там где не полная нагрузка на видяху ясен хуй будет меньше FPS
Ну а мы приступим к тому, на что же стоит обращать внимание при выборах комплектующих, поехали:
<< Процессор >>В наше время есть сразу несколько производителей игровых процессоров. Но лучше доверять проверенному да ?)
Intel или AMD ? Тут на самом деле всё просто, мы же собираем игровой ПК ? Значит нужна максимальная мощность за свои деньги, у Intel с этим к сожалению не всё хорошо из-за того, что они любят тыкать в свои процы встроенную видяху, ну зачем она нам в игровом ПК ? Отсюда и цена-качество у AMD выше.
При выборе процессора у AMD из последних поколений есть 4 цифры обозначения (скоро будет 5) и буквенная приписка после.
Например Ryzen 9 5900x
Что это вообще значит ?
Ryzen – просто фирменное обозначение линейки процессора.
9 – серия (чем выше цифра, тем мощнее ядро и их количество)
5ххх – поколение (чем выше цифра тем свежее поколение == лучшая архитектура == мощнее)
х9хх – серия в поколении (чем выше цифра тем мощнее ядро и их количество)
хх00 – модификация текущей серии
давайте подробнее о “модификации”, по стандарту обычно производят обычные процессоры без разгонов и наворотов, они обозначаются хх00, но есть не только обычные процессоры, есть процы того же поколения, той же серии, но усиленные, сама архитектура сильнее, больше кристалов, больше чипов, и прочее.
Они начинают обозначаться последними двумя цифрами, чем выше цифра, тем мощнее модификация.
Например Ryzen 9 5950х или 5990x
Модификация это не разгон, это именно сам процессор усиленный. Зачастую такие могут перепрыгнуть через голову и быть сильнее чем следующая серия или поколение.
А вот за разгон обозначает буква после цифр, зачастую у AMD Ryzen оно обозначается в виде буквы “х” или “x3d”, это значит что процессор прям на заводе разогнали и его можно безопасно использовать, не боясь, что сгорит. Так же бывают ещё буквы “g”, “h”, “m” – чаще всего это урезанные версии процессора, типо для ноутбуков, планшетов. Они будут ещё слабее чем стоковая (дэфолтная) версия проца (дэфолтная версия это вообще без буквы)
Окей, с обозначением разобрались, но что же выбрать тогда ?
У AMD есть значительная разница в мощности процессоров в зависимости от поколения. Да, это первая цифра в обозначении хххх
Начиная с поколения 8ххх, у AMD процов значительно поднялась производительность. Прям значительно. Потому что поменяли архитектуру. Была zen 4, стала zen 5. Например 9700х в играх точно такой же как 7800х3d, как раз из-за новой архитектуры, потому что у 7800х3d старая zen 4. Но цена при этом 9700х как правило на 10-15% дешевле.
И не нужно смотреть на максимальную частоту ядра или поддерживаемую частоту памяти, эти детали в играх мало-зависимы между собой, оно нужно для технически-вычислительных работ, не для игр. Так что забейте, мы собираем игровой ПК, а хороший игровой ПК запросто справится и с монтажом видосов, photoshop, программированием (если вы программист). Если не хватает на 9800х, не нужно понижать планку и смотреть на 7800x3d. Так делать не надо. Лучше взять 9700х. Как я уже сказал, разница в поколении до 8ххх и после 8ххх прям огромная, новая архитектура zen 5 сильнее. В этом кроется множество-множество мелочей, и размер кэша, и вольтаж, и количество вычислительных / графических чипов и прочее прочее прочее, всех этих деталей не учесть.
<< материнка >>При выборе материнки у многих так же может возникнуть сразу несколько вопросов, а какой чипсет, а сколько нужно слотов под оперативку, под SSD диски, под USB, под M.2 SSD, с какими радиаторами на самой плате. И ещё множество по мелочам.
На самом деле множество из этих мелочей даже смотреть не нужно. Самое главное что у нас на материнке, это:
сокет – а его вы явно не перепутаете под проц.
чипсет – у материнок с чипсетами на самом деле всё просто. Вам нужно знать только 2 из всех, это буква перед цифрами.
Например ASUS B650 Pro.v2 VHD-MAX
Вот эта самая буква “В” это и есть обозначение чипсета, точнее самое главное отличие в чипсетах. И вам нужно знать всего 2 вида, это “В” и “Z”, ну бывает ещё “H” и “Х”.
Зачастую вы можете услышать что берите “Z”, версию. Но это на самом деле ошибка, ну точнее не ошибка, а переплата просто так. Потому что отличие между “В” и “Z”, только в том, что у “Z” открытый разгон, усиленные VRM радиаторы для разгона, усиленные узлы питания для разгона, больше всяких разъёмов.
А мы чё, разгонять собрались что-то ? 🙂
Давайте сразу поясню про разгон. Есть обычные стоковые комплектующие, они обозначаются без буквенных приписок, типо проц ryzen 9 5900 или видяха RTX 3080, типо они вообще без разгона, и они будут работать в обычном штатном режиме без усиления (турбо это не разгон). Есть комплектующие которые прям на заводе разогнали до безопасных значений под гарантией производителя. Типо ими можно смело пользоваться не боясь. И есть ещё так называемый overclocking, разгон свыше заводского. Этот разгон не предусмотрен производителем и если вы будете им пользоваться, то вы автоматически лишаетесь любой гарантии и на свой страх и риск будете использовать.
Собрать дорогущий комп за 200-300 тыщ чтоб потом воспользоваться открытым разгоном сверх-заводского, чтобы в этот же миг лишиться гарантийки ? 🙂
У чипсета “В” уже есть поддержка заводского разгона, тоесть если процессор имеет в обычном штатном состоянии например 3Ггц частоту без турбо, то разогнанный на заводе будет иметь 4Ггц частоту без турбо. Вот это и есть “заводской разгон”, и у чипсета “В” всё это есть, всё это поддерживается. И ничё там нагреваться у VRM не будет (VRM это основные участки на материнке где сильнее всего нагрузка == нагрев), так как вы не превышаете заводских настроек. Тоесть всё что вам нужно, это чтоб материнка поддерживала туже частоту памяти что и проц. Нет смысла брать для частоты выше проца, ниже про оперативку подробнее будет почему так. И чтоб PCI слот для видяхи был с такой же шиной по размеру, версия не важно.
PCI разъём обычно обозначается в виде PCI 4.0 x16 или PCI 3.0 x8 и прочее.
Тут и так по наитию понятно что чем выше тем круче.
Только цифра x16 важнее чем 4.0 или 3.0, потому что х16 это и есть размер шини. А цифра 3.0 или 4.0 это версия шины.
Например PCI 5.0 x8 будет хуже чем PCI 4.0 x16 потому что шина в 2 раза шире. Поэтому смотреть надо именно на размер шины х16, а сама версия даже старая 3.0 в играх будет хуже от 5.0 всего на 0-2% если хватает видеопамяти. Потому что в играх оно именно так и работает.
Количество слотов под ОЗУ лучше брать на 4 слота. Ниже расскажем подробнее почему лучше.
Количество USB тут уже смотрите сами сколько вам нужно 3.0; 3.2; 2.0.
Обычно с этим проблем не возникает.
Количество SATA лучше больше 2-х, тобишь 4. Потому что жёстких дисков должно быть минимум 2, об этом ниже.
Собсно на этом требования к выбору материнки заканчиваются. Какая при этом будет “цифра” у чипсета в итоге, ваще не имеет никакого значения, это “серия” чипсета. Берите то что по карману связи с вышеперечисленным, ток самый низкий не берите, а то у них радиаторы беспонтовые )).
Там ниже будут скрины хороших примеров.
А какой там будет чипсет “B” или “H”, в играх разницы не будет.
“Z” чипсет нужен только для разгона свыше заводского (лишение гарантии моментально, на свой страх и риск).
Наверное один из самых спорных комплектующих в ПК, из-за чего можно неплохо поломать голову как же правильно сделать.
Самое главное что вам нужно знать про оперативу в первую очередь – если вы ДОКУПАЕТЕ ещё плашку, то вам нужно искать точно такую же как у вас уже стоит, с такой же частотой, с такими же таймингами. А иначе будет рассинхрон и может сбоить. Даже не смотря на то, что материнка постарается уровнять по более слабой плашке, рассинхрон это не отменяет, и будет работать хуже чем было, а иногда ваще крит. ошибки вылетать.
И такс, на что же стоит обратить внимание при выборе оперативки.
На самом деле тут всего 3 вещи, это: частота, тайминги, ранговоность.
Частота: частота делится на категории, DDR2-DDR5.
Чем выше, тем выше возможная частота. Но хорошо ли это ? Сразу ответ НЕТ !
Дело в том, что обычно оперативку поставляют в обычном штатном состоянии, без какого-либо разгона. Ну это логично думаю и так понятно.
Так вооооот, производительность оперативки оценивается не в её частоте, а в её таймингах, тайминги намного важнее. Они обычно обозначаются в формате CLXX-XX-XX-XX, иногда без последних -XX, ну и фиг с ними. Самая главная тут именно первая группа ХХ, он же CL. Чем она ниже при одинаковой частоте, тем быстрее будет оперативка.
Вытекает вопрос, а что если частота разная ??
Вот например DDR5 с частотой 6000 будет иметь тайминги например CL36-38-38, а у DDR4 с частотой 3600 будут CL20-22-22
Тут на самом деле всё просто. Есть некая пропорция между частотой и таймингами, и если она соблюдается, то вообще пофигу сколько там частота и какой там DDR. Потому что частота, это количество действий в секунду, а тайминги, это время ожидания до следующего действия. Ну и толку от 6000 частоты если там время ожидания CL36, тоесть по факту это тоже самое что частота 3600 при таймингах CL20. Именно так это работает.
Пример:
У оперативок так же есть “разогнанные версии” на заводах. Это и есть тайминги, типо у разогнанных версий они ниже (быстрее). Но максимальный заводской разгон не превышает пропорции 20 к 1. Частота к таймингам.
Тоесть у оперативки DDR5 с частотой 6000 максимальный заводской разгон который вы увидите в продаже это CL30-30-30, всё что ниже это уже сверх-заводского разгона. И как было сказано выше, если пропорция соблюдается, то они всегда будут равны между собой не зависимо от частоты.
DDR5 6000Мгц CL30-30-30 === DDR5 8000Мгц CL40-40-40 === DDR4 4000Мгц CL20-20-20
Именно так это работает. Любую другую чушь даже не вздумайте слушать.
Не забывайте что в первую очередь речь идёт о НЕ разогнанной оперативки свыше заводского. Вы же не собираетесь этого делать ? 🙂
Подведём итоги, если ваш процессор поддерживает максимум 5600 частоту памяти, есть ли смысл брать DDR5 6000 CL32-34-34 ??
Ответ нет, зачем переплачивать, если в играх она будет точно такой же как и DDR4 3600 CL20-22-22
Что касаемо количества слотов, 4 плашки всегда будут быстрее чем 1-2 плашки, примерно на 2-3%. Поэтому общий объём памяти делите на 4 плашки и покупайте без переплат.
И кстати, не переплачивайте за объём памяти. В наше время 4х8=32 гига этого хватит ещё на несколько лет вперёд. Ну если вы там ещё и работает усердно, что 100-500 вкладок браузера открываете, тогда на худой конец 4х16=64 гига. Объём памяти отвечает за такой термин как “ранговка”. Есть одноранговая память, есть двухранговая. Что это ваще такое ?? Это и есть сами чипы памяти на плашке. В наше время все DDR4 и DDR5 имеют абсолютно одинаковые чипы памяти каждый по 2 гига. Двухранговая память это те плашки, где установлены все чипы. Всего их может быть 16 штук на 1 плашке. Кроме специальных наборов где их ставят даже больше 16 штук. Тобишь по дэфолту 1 плашка на 32 гига и выше это и есть двухранговая память. Всё что ниже, считается одноранговой, потому что типо меньше чипов памяти. Но важно ли это ?? Нет ))
В играх оно никак не влияет. Так что если хотите ставить 64 гига, не нужно переплачивать за 2 плашки по 32 гига. Смело берите 4х16, халявный прирост FPS на 2-3% просто так.
Ниже будут скрины примеров по факту.
<< видяха >>оооо, тут на самом деле можно прям оооочень долго разбирать. Потому что современные видяхи имеют разделение по характеристикам, на графический процессор и графическую память. И там и там свои характеристики.
Чтобы сильно не углубляться, а какую же всё же выбирать, всё что вам нужно знать, это какие из них “разогнанные” версии на заводе, какая в них “шина”, какой PCI разъём там стоит, и объём. Всё. Этого более чем достаточно при выборе карточки для игр.
Шина обозначается в “битах”, 128, 192, 256, 320 и т.д. Чем выше тем круче.
PCI разъём обычно обозначается в виде PCI 4.0 x16 или PCI 3.0 x8 и прочее.
Тут и так по наитию понятно что чем выше тем круче.
Только цифра x16 важнее чем 4.0 или 3.0, потому что х16 это и есть размер шини. А цифра 3.0 или 4.0 это версия шины.
Например PCI 5.0 x8 будет хуже чем PCI 4.0 x16 потому что шина в 2 раза шире. Поэтому смотреть надо именно на размер шины х16, а сама версия даже старая 3.0 в играх будет хуже от 5.0 всего на 0-2% если хватает видеопамяти. Потому что в играх оно именно так и работает.
Разогнанные версии на заводе обычно имеют следующие приписки: OC, Dual Strix, Turbo, Nitro, Super, Gaming. Чем больше таких приписок вы увидите в названии, тем выше версия разгона.
Не перепутайте с припиской “ti” у видеокарточек Nvidia, и с припиской “xt” у AMD. Это не разгон версия, это сам видеопроц другой версии (усиленной). Зачастую оно сильнее чем все заводские разгоны вместевзятые. Так что если у вас хватает денег на стоковую “ti” или “xt” но без приписок по разгону. Да лучше её взять, чем без “ti” или “xt” но с всякими приписками.
Типо какая-нить RTX 5060 DUAL GAMING OC будет ХУЖЕ чем простая RTX 5060 ti вообще без приписок (называется стоковая).
Тоже самое касается и серийности. Чем выше серия тем намного сильнее прирост. И зачастую по ценам бывает так, что у карточки целая куча всяких разных приписок, но стоит она столько же, как следующая серия, но вообще без приписок. В таких случаях даже думать нечего, как я и сказал, “Чем выше серия тем намного сильнее прирост”.
Типо какая-нить RTX 5060 ti DUAL GAMING OC ЧЁТА ТАМ ЕЩЁ ПРИПИСКА но стоит прям дорого. Так вот даже ti версия будет намного хуже простой RTX 5070 вообще без каких либо приписок.
Что касаемо объёма карточки, на объём смотрим в самую последнюю очередь, потому что объём вообще никак не влияет на прямую производительность карточки. Единственное за что отвечает объём памяти в карточке – это сколько информации одновременно смогут отобразить ваши мониторы. Однако всё же есть 1 конкретная ситуация, когда объём карточки влияет на производительность – это его нехватка.
Если вы на компе запустите много всего всякого, ну или просто подключите к ней 3 монитора и все будут в 2к режиме, это не особо нагрузит видяху, но видеопамять сожрёт нехило – тогда нехватку видеопамяти, видяха начнёт просить у оперативки. И вот тут-то как раз наша производительность видяхи начнёт падать, причём сильно.
Потому что видеопамять всех современных видеокарт, даже не очень мощных – значительно быстрее даже самых разогнанных оперативок, да и банально тянуться до оперативки горааааздо дальше, отсюда и latency дополнительно давит.
Поэтому у вас начнёт просаживаться FPS в играх, причём сильно, ~30%
Так что если у вас сборка ПК примерно так как ниже описано (это считается уже мощный ПК), то берите на 12 гигов хотя бы, этого вам ещё на несколько лет смело хватит.
Тут на самом деле ничё сложного. Я рекомендую брать 4 диска.
первый SSD только для винды – желательно M.2 формата, но если на материнке тока 1 слот M.2, то ничё страшного, тогда берите обычный SSD для винды, но с хорошим параметрами чтения/запись, 250 гигов заглаза будет. Тут ставим только и только винду, все программы, игры, и прочую ерунду сюда не ставить ваще, при любой возможности всё переносите в другие диски !! Если на диске будет только винда, то комп будет побыстрее работать.
второй SSD для тяжёлых игр – современные тяжёлые игры или просто игры часто используемые диском: типо киберпанк, Elden Ring, path of exile
Обязательно М.2 формат, там по цене ориентируйтесь, чтоб параметры чтение запись не сильно просидали. Хватит и 512 гигов.
Третий SSD для обычных игр – малотребовательные игры: типо Dota 2, CS и прочее. По объёму смарите сами. Я себе на 512 гигов брал.
Ток не перепутайте, тяжёлые игры это не те, что много ресурсов требуют. А именно те, которые часто взаимодействуют с жёстким диском. Такие данные в “требованиях к игре” вы не увидите. Это нужно уже в интернете смотреть, ну или по факту на своём компе. Если так же часто грузит диск, как киберпанк, значит тяжёлая игра.
Четвёртый HDD / SSD – тут не важно SSD или HDD, это диск просто для хранения мультимедии: музыка, фотки, видео, документы.
Такое разделение дисков будет заметно ускорять загрузку локаций в играх, саму загрузку игр, быстродействие винды.
P.S. разделять 1 диск на несколько частей не рекомендуется, это намного хуже чем 2 отдельных.
<< блок питания >>Тут ещё проще, в интернете есть куча калькуляторов блок питания для сборки ПК. Воспользуйтесь им, получите цифру потребления. Плюсуйте запаску сверху 50-100 ват на приферию типо вебка, колонки, клава, мышка и ещё 20-25%. Всё 🙂
типо если в калькуляторе показывает 760 ватт, значит 860+20% = 1040 ватт МИНИМУМ == значит берём 1100 ватт.
Ну тут 2 варианта, эконом или шикос ))
Ладно, если серьёзно, то чем сильнее комплектующие, тем важнее охлаждение. Но это не значит что вам обязательно нужна водянка. Нет. Водянку требуют неочень сбалансированные процы типо intel 14900k или разогнанные свыше нормы. В штатном режиме нет смысла переплачивать за водянку. Обычной “пушки” хватит. Тем более, что у водянки не мало “подводных камней”, хотябы малейший протёк, и вы даже не заметите этого, температура начнёт расти. И будет очень круто если комп выключится от перегрева, потому что если протечка даст много воды, даже не смотря на то, что она не проводит ток, всё равно бывает иногда так, что частицы внутри воды могут скопиться очень неудобным способом и всё же провести ту самую искру и спалить нахрен вам чё-нить. А первым чё у нас там идёт ? Видяха снизу 🙂
В обслуживании тоже сложнее, вода там не вечная, наступит день, когда придётся менять. Радиатор тоже важно где поставить.
Когда выбирали процессор, посмотрите в характеристиках на его тепловыделение в рабочем состоянии. Если на сайте где вы смотрите нет такой инфы, найдите в интернете, её там полно. Обычно обозначается TDP.
При выборе “пушки” вам нужно выбрать на 40% минимум выше TDP чем у процессора. Так сказать с запасом. Выж не хотите чтоб у вас вентиляторы пыхтели на полную нагрузку всё время.
Но даже так, это всё ещё дешевле водянки.
Не забудьте так же дополнительно купить просто для регулярной циркуляции воздуха ещё хотя бы 3 обычных кулера с хорошими показателями об/мин (если дя процессора то хотябы 2200-2400 об/мин, если просто для циркуляции воздуха то можно 1600-2200 об/мин) и меньшим шумом (дб)
Да любой берите, главное чтоб по ширине влезла видяха, охлаждение (если пушка), материнка, дополнительные кулера для циркуляции воздуха.
Главное не экономьте место, в корпусе всегда должно быть достаточно пространства. Маленькие “компактные” варианты будут усугублять охлаждение.
<< приферия >>Монитор: если вы любитель шутеров, то тут к сожалению придётся переплачивать за 144 герцовку, потому что частота FPS в играх и герцовка монитора, пиздец как сильно роляют в шутерах.
Звук: наушники какими бы они крутыми не были – не берите. Увы но даже самые супер-пупер наушники будут медленно, но уверено вредить вашим ушам и мозгу. Так что только колонки.
Кресло: не экономьте на длине спинки, сядьте под прямым углом да ещё и подушку подложите – если голове есть куда облокотиться и вам удобно, значит норм. Бывает иногда так, что логти давит когда прислоняешь на боковые “ручки” кресла. Я просто купил большую паралоновую губку и подставляю туда под локоть 🙂
<< Итоги >>Видели выше я пример писал сборки ПК? Вот если учитывать всё что тут понаписано, вы экономите на процессоре, оперативке, материнке, и вот эту самую экономию сможете смело перебросить на видяху. В итоге получится:
Процессор: ryzen 9700х
Материнка: с чипсетом B650+ или H650+
Оперативка: 4 плашки по 16 гига DDR4 3600 частота с таймингами CL18-20-20 (можно CL20-22-22)
Видяха: RTX 5070 без приписок (называется стоковая)
Жёсткий диск: 1 SSD M.2 на 500 гигов для очень “тяжёлых игр”; 1 SSD на 250 гигов со скоростью чтения 600мб/с чисто для винды и больше ничего; ещё 1 SSD на 1ТБ уже для всяких программ и простых игр.
Блок питания: 1100 ватт (потому что без приферии уже 790 ватт, а нужно ещё приферия 50-80 и ещё запас 20% минимум чтоб перегрева не было)
Корпус: точно не компактный, обычный нормальный, для циркуляции воздуха.
И самый лучший способ проверить мои слова, видосы с ютуба по факту. Можете сами сравнивать, только правильно запросы делайте. На видосах должно быть одинаково нагрузка на видяху, а не так что слева 80% нагрузка, а справа 86% из-за этого типо справа больше фпс (ясен хуй там же 86% нагрузки).
Позже я ещё скринов понатыкаю с ютуба.
